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1945年初，日本纺织行业剩余下来的少数纺锭，只是为满足陆军部和海军部的订单而转动。纺织业被极力压缩的后果就是，日本人经历了历史上少有的衣料匮乏时期。当然，匮乏的不仅仅是衣料。
在战后出生的日本人，可以明显感受到经历过战争的女性长辈，对于棉织品或麻织品都有强烈的执着心，无论现在经济状况如何，她们几乎不可能将这些纺织物扔掉。这也是战争的后遗症之一。例如邮递包裹的厚实包装纸或细麻绳之类，经历过战争的主妇往往会收集起来，旁人见了会皱眉头。
1、缺衣少穿的应对措施
“战争主妇”经过训练，可以让这些废物得到利用。例如，厚实包装纸可以用来包老公上班、孩子上学带的便当盒。细麻绳不容易被水泡而腐烂，被用来穿在木屐上。有人说这些“生活小诀窍”没什么必要，战后的便当盒早已改进成完全密封的结构，日常要穿木屐的日本家庭也很少了。
但是，“战争主妇”终其一生，热衷于对各种不起眼物资的收集和利用。战争带来的“物资匮乏恐惧感”永远不会从经历者的心中消失。
全面侵华之后，日本民众就开始有物资匮乏之感。太平洋战争开始后，全方位的生活物资管制也开始了。偷袭珍珠港之后不过两个月，1942年2月1日，日本政府宣布执行“衣料切符”，即凭票证购买衣服的制度。简而言之，实行凭票购买制度后，一个人无法用手中的金钱自由购买市场上的商品。
1937年10月11日，全面侵华战争开始几个月之后，日本商工省发布了“人造纤维等混用规则”令，强制性在纺织行业纤维织品中混人人造纤维，并通过当年年末的“棉织品混用规则”令加以强化。当时日本纺织业所用原料，除了生丝基本是日本自产的，棉、毛、麻等原料基本依靠美棉、印棉、澳大利亚羊毛。
但是，侵华战争强迫日本政府必须把所有宝贵的外汇用于进口废钢铁、石油等军需物资，而纺织原料被判定是民间需求，进口额必须大幅下降。
于是，商工省干脆在1938年6月29日发布“限制制造棉织品”令，先把日本完全缺乏自给原料的棉织品制造彻底禁止。当然，就算生产禁止，贩卖商店的仓库里还有不少棉织品库存。因此，为了防止棉织品价格暴涨，商工省又发布了“纤维织品贩卖价格管理规则”。商店库存耗尽之后，市场上就只剩下人造纤维混纺织品销售了。
人造纤维在当时的历史还不长，欧洲是在1908年发明了这种化学制造的纺织原料，德国在物资紧张的一战中实现了人造纤维的工业化生产。
日本在二战前与德国结盟，并不只是一种协定精神上的同盟，而是日本向一战失败后进行全面重建的德国全面学习的过程。
日本从德国学习人造纤维技术是两次世界大战之间发生的一个重要事件，其意义之重大远超一般人的想象。虽然人造纤维技术本身只是用于纺织品，但其背后涉及的科学领域众多。时至今日，说起日本是个科技大国，重要依据就是日本的材料学先进，连美国最先进武器的核心部件也要运用日本材料，其源头实际上可以追溯到当年日本对人造纤维技术的狂热追求。
对于战争时期的日本民众来说，政府是在以强制性手段改变他们延续数百年的穿衣习惯。1938年2月，商工省发表公告，宣称要从“国民精神总动员的立场出发”，全力推广人造纤维的使用，因为这种化工原料织品效率高又便宜，还能够与天然纤维进行混纺，并提出了8个优点。
长度、粗度、光泽及触感都可以自由操纵；价格较为稳定；整齐度较高；不会遭虫啃咬；拥有充分的强度和伸展度；不含有杂物；拥有相当的保温性；紫外线透过率较高，所以富于保健性。
日本商工省提出的这些优点当中是存在疑点的，例如第二条“价格较为稳定”，实际意味着人造纤维织品普遍价格较高。人造纤维技术当时还属于新技术，价格较高是正常的，但要让当局承认这一点就不太容易了。
另外，对于外界重点提出的人造纤维织品洗涤的问题，商工省的回答并不是“它能洗”，而是一句反问“不能洗，岂不是像纸一样了吗”。潜台词是，只要这种织物不像纸一样一碰水就烂，你们就该满意了。
1943年，在《图解:商品的科学》一书中，相关人士承认人造纤维制品具有耐湿性较少的缺点，虽然可以进行洗涤，但不能浸在水中进行揉搓”，令人不禁奇怪，不能浸在水中揉搓，那叫洗涤吗?
2、“国策”的尴尬
但日本文部省仍然提倡使用人工纤维织品，因为这“在推动国策方面具有非常积极意义之举措”，日本国民必须要为推动“国策”而努力。但不论工商省如何罗列人工纤维的优点，文部省如何说教“为了国家请尽情使用”，人工纤维织品做成的纺织物到底不及纯棉、纯毛制品，这种人工制品完全违背了日本具有悠久传统的服装史。在实际使用中，日本民众很快发现人工纤维混纺的布料不耐湿、表面有一种廉价品的光泽、容易褪色、使用几次之后就开始解体——简直就像是用纸张制作的。这是限于当时的工业技术条件必然导致的现象。
当时很多日本小学生所穿的运动裤，基本都是人工纤维混纺布料制作的。在进行运动之后，运动裤就会有褶皱，接着就开始收缩，以至于要不停用手去扯住，否则就有露出“关键部位”的危险。而且在小解之后，这种运动裤极容易显示污渍。然而，如果进行多次洗涤，它又会严重缩水。在削减洗涤次数之后，可能是某种化学变化的缘故，它就开始解体了，粉碎成片状。
还有孕妇使用的保孕腹带，因为人工纤维混纺而变得过于光滑，难以贴合在人体上。
当时的日本学生在升入中学之后，与当时的军队一样，规定在上下学、外出的时候必须在小腿上缠绕绑脚带。因为在战争时期，学生大量的时间是用在军事性锻炼和义务劳动上，使用绑脚带的目的是减轻双腿疲劳程度，起到安全保护作用。但是，这些绑脚带往往是人工纤维混纺布料，很难绑紧，走几步就会松开。
因此，我们就可以理解经历战争的日本家庭主妇会，在战后继续精心保存棉织品或麻织品了。棉麻织品在战后不再短缺，人造纤维混纺布料的性能也得到了很大改善，但是战时缺乏实用布料的种种困难还在眼前。在这些困难中，最令人难堪的恐怕就是看“小商店主的脸色”。
作为一个在漫长的历史上规定“士农工商”的儒家社会阶层排列的国家，日本商人的服务态度似乎和那只全世界都可以看到的“招财猫”一样，永远保持对顾客笑容满面的完美状态，但在战争时期并非如此。大量缺乏门路的小商店主“转业”，继续开张营业的小商店主就拥有了销售某些商品时偷偷抬高价格的特权，还可以卖一些库存中仍有，但根据政府规定已经禁止销售的商品。这时，这些小商店主对于上门来求购的家庭主妇的态度，是一副高傲做派。
总之，只要某种类商品在报纸上报道将要进行“政府统制”，这些商品马上就会从日本的商店货架上消失，进入库存，随后成为店主赚高价、甩脸色的资本。不单单是棉织衣物，各类大大小小的生活用品陆续进入统制范围，日本主妇到处收集然后囤积的范围就越扩越大，直到她们形成定性思维，保持一生。
3、“点数歌”的背后
再看一看1942年2月1日，日本政府宣布购买布料、服装必需的“衣料切符”具体是什么东西。“衣料切符”分成甲种券和乙种券，都标明可以用来购买布料服装的点数，甲种券一般是80点，乙种券是100点，另外还有规定使用期限的20点小券以及工作制服小券。
使用地域范围也是不一样的，100点乙种券在市级行政区域和日本六大都市的相邻町村地区可以使用，而甲种在其他郡部地域使用。说白了，乙种券是城市区域发行的，而甲种券是农村区域发行的。
有规定使用期限的20点小券是作为紧急预备使用的，而使用日期有多长直接由商工省大臣决定。这位日本商工省大臣，就是战后被判为甲级战犯，随后又当了首相的岸信介，他的外孙就是安倍晋三。
至于工作制服小券，则可以用来购买多种布料制作上身和下身的1套制服、2条毛巾、4双袜子，其尺寸也分为城市型和农村型。
具体怎么使用“衣料切符”呢?比方说，一个日本城市居民想购买3件汗衫和1件外套，3件汗衫总共需要的点数是50点，1件外套也是50点。这位居民只要去购买一次，就会把一年期的100点乙种券全部花完，接下来的一年，理论上他连一双袜子(2点)都买不了了。而对于只拥有80点甲种券的农村居民来说，一年也就买3件汗衫，其他就买些袜子，外套是不用指望了。
上面举例的城市居民是男性的，对于城市女性来说，用27点可以购买一条连衣裙，8点购买一件胸罩，40点购买一件外衣，8点购买一双拖鞋，其余再购买一些内衣、围巾等，也就用完100个点数了。对于学生来说，可以用32点购买1套学生制服，40点再购买1件冬季学生外套，也就差不多了。
当然，一个家庭内成员之间的点数是可以互相挪用的。另外，如果“衣料切符”丢失了，原则上一年之内不会再给点数。也有在一年之内增加一些“特别点数”的情况。将要结婚的女性可以获得500点，这是因为政府和军部指望更多女性结婚，产下未来的士兵。
所以怀孕5个月之后的孕妇，也可以再获得100点。
居住地点在国外、到日本国内进行旅行者，可以获得30点。因遭遇火灾、水灾等灾难而损失衣料者，经过评估可获得500点以内的某点数。因被盗而损失衣料者，经过评估可获得100点以内的某点数。
最后，应召服役的军队士官以及享有士官待遇的军属等，制服一向是定制而非像士兵那样入伍后领取，也会给予相应的点数。
战时日本流传的一首歌曲，对于战后的日本人来说很大程度上无法理解，或者理解了也会觉得相当可耻，那就是“点数歌”。这首歌是由加藤芳雄作词、饭田三郎作曲，歌词是“32点的国民服，胸口手帕只需1点......”。这首歌其实就是用来帮助日本国民记忆“衣料切符”点数的。
那么，实施了“衣料切符”制度之后，是否日本国民就可以凭此获取必需数量的服装了呢?答案当然是否定的。“衣料切符”仍然需要拿到服装商店使用，但服装店一家接一家关闭，剩下的服装店也是商品日渐稀少，店主的神情越来越傲慢。
执行“衣料切符”制度的第二年，1943年，日本政府就提高了各类服装所占点数，提高了1/4左右。例如，购买一件外套，在1943年就需要花费50点了，而在“点数歌”中只需要花费1点的手帕，提高到了2点，总点数未变，但国民能够买到的服装更少了。
4、衣生活的简朴化
进入1944年，也就是《战时生活读本》拼命推荐各种衣料节约方法之时，日本国民被“赐予”的“衣料切符”点数实质被削减了一半。具体来说，29岁以下的人规定总点数只有50点，而30岁以上的人只有40点。
而且，“衣料切符”的有效期也从一年延长到了两年。
这么折腾所反映的现实，其实就是在1944年时，“衣料切符”制度基本没有了意义。日本街头服装商店就连库存都消耗完了，日本庞大的纺织工业到此时也已经瓦解，剩下还在开工的都在应对军方制服的订单，或者直接销售给学校和工厂。日本老百姓只能自己想办法了。
以下引用《战时生活读本》，这一段内容开宗明义就叫作“衣生活的简朴化”:
如果我们所有的生活内容都要求贯彻简朴化，而服装是更加需要简朴化以适应决战体制的生活。现在最大的问题就是妇女服装。过去的妇女和服一般要耗费布料三丈二尺，而现在指定的标准妇女国民服耗费布料二丈三尺。也就是说，把妇女和服全部替换为标准国民服，可以立即节约1/3的布料。所以强制所有厂家转产标准国民服，是应该立即执行的政策。
最大原则就是，妇女和服绝不应再买新的，而是应该拿旧的进行修补。如果破绽实在太多，无法修补，就想办法改造妇女标准服。必须要有这样的坚强指导。现在还有很多人认为女性标准服就是在平常穿着，在婚丧嫁娶的场合不能作为礼仪服装。然而，男性的国民标准服只要戴一个礼仪章，就可以堂堂正正用于婚礼，希望今后也能承认适用于葬礼。这样实行，人们也就不用为结婚仪式的礼服浪费钱财。
买新衣服的另一个场合是孩子们升学进入中学或专科学校要购买制服。对于那些没有制服的国民学校孩子，至今还有些学校强制购买制服，这种矛盾至今仍然堂而皇之存在。还有从中学、大学、专科学校毕业的人进入社会时，应该绝对禁止穿着西装外套，而用标准国民服代替。买新西装这种事情，如今应该彻底禁止。
还有，过去从春季到秋季成人穿着的西式裤子，应该全部变成节省布料的半筒裤。如果在工作时有困难，穿作业服就能解决了。妇女的帽子应该彻底废除，男子要戴鸭舌帽，帽檐太长的也应该废除。妇女应该用保温裙替代过去的裙子。现在有些地方上的女子学校将座裙作为女学生制服的一种，在东京也有大妻女高的女学生在冬季穿这个的，即女学生在上下学路上穿普通的裙子，在学校内就穿座裙。
直到获胜为止，日本女性绝不应该再购买新服装。那么，现在拥有的衣服损坏、丢失或者必须购买新服装时，该怎么办?要相信日本女性有创意、有才能、有灵性，只要想办法就一定能解决问题，只要能够开阔视野，就能发现几乎无限的可利用的材料。
如果能站在这样的立场上，就算现有的限制再扩大两倍，也不会有服装不自由的感觉。
在“中国事变”之前，当时很多人花了很多功夫购买年代久远的珍稀和服，甚至有人造假冒品，为了同样那点儿布料。如今已经不是奢侈材料的时代，奢侈的应该是人的心灵。真正的“衣生活”要取决于点数的多寡和商店的进货量。再强调一下，今后不应该再根据无聊的习惯就将服装丢弃。例如，经常有人说西式内衣耐久力低下，其实是在内衣的清洁与保健功能上加上了服装美的条件，比如应该是白色的，应该材质柔软，就拘泥于这些。
从这些固有习惯中解放才是真正的“衣生活”，用纱布制作内衣，用旧外套布料做成拖鞋，这些不都很漂亮吗?这样的思路开拓当然不限于女性服装，男性也可以考虑用棉外套取代毛外套。总之，老话说“缺乏是发明之母”，真正不足的是人的创意。如今正是让一贯生活中缺乏方针的日本人发挥自身创意的绝佳时刻，从这一点考虑，政府加强对“衣料切符”点数的控制，感谢还来不及，千万不要浪费了一片好心。
所谓“中国事变”，就是侵华战争，是日本当局发动的，自那之后，日本民众的所有消费开始变得不正常，在《战时生活读本》中，过去的正常变成了“不正常”，是应遭批判的“奢侈”。如此一来，侵华战争似乎就没有当局的责任了，相反，日本老百姓应该“直到取胜之前”，发挥“创意”来解决问题。这些所谓创意，无非是修修补补，日本的“战争主妇”确实都被磨炼出了各种创意本领，保持到了战后。
（正文完）
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